當溢價與聯名退潮 高級製錶集體回望自身：2026錶展最清晰的訊號是重新「找回自己」

如果說過去幾年，高級製錶曾被溢價、聯名、限量與市場熱度推著前行，那麼2026年日內瓦「鐘錶與奇蹟」透露出的訊號，顯然冷靜許多。市場降溫之後，品牌終究要回到一個更根本的問題：我是誰？我真正能留下什麼？因此，「找回自己」或許正是這幾年多數品牌最常面對的課題。

今年錶展規模持續擴大，參展品牌、觀眾、媒體與零售商數量都很亮眼，成為至今規模最大的一屆。參展品牌方面，愛彼回歸無疑是最大焦點，另外也有10個新品牌加入；但同時萬寶龍與BELL & ROSS則選擇暫時缺席，也讓品牌選擇與展會定位之間的關係，變得更值得觀察。而對公眾開放的門票銷售，今年也成長了15%，其中四分之一售票對象為25歲以下，這或許意味著顯示高級製錶仍有能力吸引新一代族群。

而在整體趨勢方面，仍延續這幾年的大方向，包括尺寸下修、歷史設計回歸，寶石與裝飾升級的錶盤設計、鈦金屬與高科技材質、鏤空結構、計時碼錶創新、超薄製錶、報時功能與品質認證的強化，今年錶展所呈現的不是單一流行，而是一個更清楚的產業方向：高級製錶正在重新把價值放回腕錶本身。

致敬歷史、延續經典

經典作品的再詮釋與品牌歷史的重新挖掘，仍然是今年高級製錶的重要趨勢。但和過去單純訴諸懷舊不同，今年比較值得看的，是品牌如何把歷史重新整理成當代產品。品牌開始回頭檢視那些曾經代表自身風格的造型、機芯、工藝與設計語彙， 再透過比例調整、材質更新、色彩轉換、機芯升級與優化佩戴感，讓它們具備新的生命力。

今年最重磅的例子，是百達翡麗的5249R-001。這款腕錶是品牌現代史上首款動偶腕錶，靈感來自1958年館藏懷錶，盤面則取材自法國寓言《烏鴉與狐狸》的自動人偶機構顯示時間，是錶款最大的特色：按下2點鐘位置按把後，狐狸以爪子或口鼻指示小時，烏鴉口中的乳酪則化為分鐘指針，落下顯示分鐘。百達翡麗將此結合歷史意義、古典工藝的懷錶以當代腕錶的形式重新演繹，在手腕上以更具當代美感的形式重現，讓歷史重生不只存在於外型復刻，而能延伸至工藝與製錶精神。

卡地亞Cartier Privé系列自2015年以來，就是眾人年年高度關注的系列。卡地亞從歷史資料中精選出獨特的經典款式，限量發行。今年Cartier Privé 選擇了Tank Normale、Tortue單按鈕計時碼錶與多年來持續搶手的Crash，同時以鉑金新貌現身。

尤其今年卡地亞還為這款Cartier Privé Crash鏤空款打造全新手動上鍊機芯1967 MC，讓機芯的鏤空結構與不規則的Crash完美契合，也可看作是將這個原本出於「意外」的輪廓，正式升級為卡地亞經典造型的宣言。

泰格豪雅Monaco左冠計時腕錶，則是另一種歷史重生。它延續經典的方形錶殼、左冠配置與賽車計時的鮮明記憶，讓1969年以來的速度符號重新進入當代視野。

真力時Chronomaster Revival A384復刻腕錶，則回到El Primero誕生初期的原始輪廓，以37毫米酒桶形錶殼與高振頻計時機芯，重申品牌在自動計時碼錶史上的位置。

沛納海Luminor PAM01735的歷史靈感來自1960年代經典Ref. 6152/1，以47毫米枕形錶殼、護橋結構與復古棕色面盤，回歸軍用工具歷史，這些元素也是今日Luminor最具辨識度的輪廓，象牙色漸變霧面粒紋三明治錶盤則向古董沛納海常見的「熱帶錶盤」致敬，重現深色錶盤隨時間轉化為啡色與象牙色層次的老化效果。

Ludo Secret來自VAN CLEEF & ARPELS 1934年創作的Ludo手鍊。2026年新作以秘密錶形式重新演繹這個珠寶設計，時間被藏在寶石與金質結構之下。它比較偏珠寶歷史復興，不是機械錶款復刻，但非常符合「品牌典藏造型重新回到腕間」這條線。

擁有眾多粉絲的Historiques American 1921腕錶，源自江詩丹頓1920年代為美國市場推出的小批量腕錶，45度傾斜的枕形錶殼至今仍帶有前衛氣息（而且優雅又復古）。今年的新作延續American 1921的特色：枕形錶殼、非對稱時間顯示、3點鐘小秒盤與傾斜機芯布局；並以銀色粒紋錶盤、藍色阿拉伯數字、藍色18K金指針與深藍色做舊小牛皮錶帶，將原本帶有駕駛工具性格的歷史錶款，轉化為更精緻、當代的Historiques作品。

香奈兒J12則代表另一種經典延續：透過擴展至28與42毫米的新尺寸、黑色高抗磨陶瓷與金色細節，讓香奈兒二十一世紀以來最重要的經典腕錶系列進入更成熟的階段。

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