This article includes a list of general references, but it lacks sufficient corresponding inline citations. Please help to improve this article by introducing more precise citations. (May 2017) (Learn how and when to remove this message) The traditional colors of Japan are a collection of colors traditionally used in Japanese art, literature, textiles such as kimono, and other Japanese arts and cr
桜色 (さくらいろ) # 薄桜 (うすざくら) # 桜鼠 (さくらねず) # 鴇鼠 (ときねず) # 虹色 (にじいろ) # 珊瑚色 (さんごいろ) # 一斤染 (いっこんぞめ) # 宍色 (ししいろ) # 紅梅色 (こうばいいろ) # 薄紅 (うすべに) # 甚三紅 (じんざもみ) # 桃色 (ももいろ) # 鴇色 (ときいろ) # 撫子色 (なでしこいろ) # 灰梅 (はいうめ) # 灰桜 (はいざくら) # 淡紅藤 (あわべにふじ) # 石竹色 (せきちくいろ) # 薄紅梅 (うすこうばい) # 桃花色 (ももはないろ) # 水柿 (みずがき) # ときがら茶 (ときがらちゃ) # 退紅 (あらぞめ) # 薄柿 (うすがき) # 長春色 (ちょうしゅんいろ) # 梅鼠 (うめねず) # 鴇浅葱 (ときあさぎ) # 梅染 (うめぞめ) # 蘇芳香 (すおうこう) # 浅蘇芳 (あさすお
朱色（しゅいろ、しゅしょく、しゅういろ）は色の一つで、朱肉のような、やや黄を帯びた赤色について呼ばれる。 日本や中国の伝統色名であり、単に朱（しゅ）ともいう。暖色の1つ。 JIS慣用色名では、「あざやかな黄みの赤」（略号：vv-YR）と定義している[1][2]。 辰砂（cinnabar）朱色とは元来は天然赤色顔料辰砂の色であり、色名としての朱色は本来この色をさす。しかし、後に硫黄と水銀から人工顔料の銀朱（バーミリオン）が作られたため、天然顔料としての朱の色であることを強調する場合には真朱（しんしゅ）・本朱（ほんしゅ）という。朱肉にも古くは真朱が用いられていた。 銀朱よりも赤みの強い深い色合いである。 朱肉 天然顔料本来の色である真朱に対して、硫黄と水銀から人工的に作られた化合物としての硫化水銀(II)HgSの色を銀朱（ぎんしゅ）という。英語ではバーミリオン（ヴァーミリオン、Vermilio
代表的な襲色目（かさねいろめ） 貴族の男性が直衣（のうし）や狩衣（かりぎぬ）の合せ色を楽しみ、また高位の女性が重（かさ）ね袿（うちき）に配色の妙を競い、和様美の極致である襲色目が完成していった。平安後期に著された『満佐須計装束抄』にはそうした女房装束や狩衣の色目が、「いろいろやうやう」として詳細に記されている。 京都には昔から四季を表現する見事な色彩の世界があった。季節に咲き誇る草花や風物の配色を倣って、年中折々の行事に取り入れて雅な生活と立ち居振舞（ふるまい）が艶やかに彩られてきたのである。 しかし、その色彩についてみると、古代の人々の色彩と現代の色彩とが少し違っているのが識れる。例えば古代の緑色は、早春の新芽の黄色、春の若苗色、また初夏の若葉の萌葱（もえぎ）色、真夏の緑の葉色、さらに秋の森林の青緑に、冬の山端の濃青色と、季節を追って変化する木々や風景の色調が基本にあり、濃青緑から薄い黄
HOME＞装束の知識と着方＞色彩と色目＞かさね色目 有職の「かさね色目」 かさね色目には３種類の意味があります。 1.表裏のかさね色目（合わせ色目）（重色目） 2.重ね着のかさね色目（襲色目） 3.織物のかさね色目（織り色目） 経糸緯糸に違う色を使うことで複雑な色合いを作り出します。 装束の色彩は、これら３種の色目の混合体なのです。 数多くの新案かさね色目が生まれていますので、ここでは江戸時代以前の文献に登場する組み合わせのみご紹介しましょう。また、時代、公家の家流で同じ色目でも名称が変わったり、逆に名称は同じでも色目が異なったりします（最下欄に例示）。ここで紹介した名称と組み合わせは、ほんの一例であるとご承知おき下さい。 1.合わせ色目 春夏秋冬のシーズン色と雑（四季通用）があります。 平安の絹地質を考慮して全色について透過率３％としています。 特に白、夏の全色については「生絹（すずし）
右：平成2年（[[1990年]]）、黄櫨染御袍を着用した第125代天皇[[明仁]]（在位当時）"}},"i":0}}]}'> 黄櫨染御袍（こうろぜんのごほう）は、日本において天皇のみが着用を許された特別な束帯装束である。主に即位礼正殿の儀や四方拝など、天皇の地位に関わる重要な儀礼で着用される。 その色である「黄櫨染（こうろぜん／はじぞめ）」は、平安時代初期の嵯峨天皇の詔により天皇の服色として制度化されたもので、古代中国の赭黄に範をとりつつも、櫨の樹皮と蘇芳を用いた日本独自の染色法によって染められる。色調は赤みを帯びた黄褐色とされ、時代や製作の違いによりさまざまな変化が見られる[1]。文様には桐・竹・鳳凰・麒麟を組み合わせた「桐竹鳳凰麒麟文」が用いられ、現在に至るまで天皇の象徴的な装束として位置づけられている。 天皇の衣を黄櫨染と定めた背景には、弘仁・貞観文化に見られる唐文化の受容があったと
時代が進むにつれ、朝廷の服装に変化が生じる中で、さまざまな服装に関する規則が生じ、それらの一部も禁色と呼ばれた。 「禁色」の範囲としては、特に、支子色、黄丹、赤色、青色、深紫、深緋、深蘇芳の7色と、文様のある織物をあげる考え方があり、かつては、これらをまとめて禁色勅許と関わるものと理解する説もあった。しかし、この7色と有文織物の禁止の経緯や時期、対象はそれぞれであり、すべてが禁色勅許と関わるわけではない[4]。 7色のうち、黄丹、深紫、深緋、深蘇芳は、当色以上の服色を着てはならないという規定によるものに過ぎない[5]。支子色については、支子と茜や紅花を交染すると黄丹とよく似た色になることから、元慶5年（881年）に禁令が出され、『延喜式』にも禁止の規定が掲載された[6]。 赤色（赤白橡）、青色（麹塵、青白橡とも）は、天皇の袍に用いる色であるところから、禁色に含めて考えられたが、歴史的には常
麹塵（きくじん/きじん）とは、黄色みのある緑色（青色）の色の名である。青白橡（あおしろつるばみ/あおしらつるばみ）と同じ色と言われ、単に「青色」と言われることもあった。また、ヤマバトの色に似ていることから、山鳩色（やまばといろ）とも言う。 麹塵は、後漢に成立した『周礼』の鄭玄注に、王后の着る鞠衣の色を「鞠塵の如し」と説明しているのがもっとも早い言及とされる[2]。この色は、コウジカビの菌糸の色と考えられるが、中国の麹の菌糸は黄色であり、中国における麹塵（鞠塵）は黄色（淡黄色）と考えられる。20世紀初頭の中国の辞書『辞源』は、麹塵（鞠塵）は酒麹の菌の色で淡黄色であるとしている[2]。 唐代中期以降、麹塵は白楽天等の詩で用いられる文学的表現となり、特に『白氏文集』に「柳が麹塵の糸をつらねる」といった柳の形容に用いる例が繰り返し見られる。これは柳の枝が黄色の小花をつけた様子を詠んでいる。また春の
アズキの実 小豆色（あずきいろ）とは小豆の実の色、つまり紫味を帯びた赤褐色のことである。暗赤色であるとも表現される[1]。マルーン（栗色）に近い色合いであるが、やや紫がかる。英名はアンティック・ローズで、ラセットブラウンとも言う。 一般に、大阪や京都に代表される近畿地方（関西）では色の嗜好が赤色系に、東京に代表される関東地方では青色系や無彩色に寄ると言われる。 その理由は、関西の文化はおもに商人が担い、関東では武士の好みが反映された結果だという説、緯度が高くなるにつれて緑系統の色、低くなるにつれて赤系統の色が好まれるという光線の波長の変化に基づく説などがあるが、正確なところは不明である。実際には衣服の色別売上などを見ても、両者の嗜好に大きな違いが見られない。しかし京都に政権の中心があった時代には赤や紫の色の名が数多く登場し、江戸文化が隆盛期を迎えてからは灰色系や青緑系の色の種類が増えている
京紫（きょうむらさき）とは、一般的には紫草で染めた赤味の紫のこと。また、青味の紫であるという説もある[1]。 古来の紫色が、江戸時代に広まった南部紫、鹿角紫、江戸紫との差別化のため産地の名を冠して呼ばれるようになったもの。古代紫と同色という説もあるが、それよりも明るい色を指すとも言われる。 京紫と江戸紫の違いについては諸説ある。 喜多川守貞の『守貞漫稿』には「是今云江戸紫者青勝也、京紫は赤勝にて」とあり、ここでは江戸紫が青色がち、京紫が赤色がちとされている。一方で、伊勢貞丈の『安斎随筆』には「今世京紫といふ色は紫の正色なり。今江戸紫といふは杜若の花の色の如し。是葡萄染なり。」とあり、葡萄染は山葡萄の果皮の色を模したワインレッドに近い色である。こちらでは『守貞漫稿』とは逆に江戸紫が赤色がち、京紫が青色がちとされている。
色名（いろめい、しきめい）とは、色に対して付けられた名前である。「赤」や「青」などがある。 色名と実際の色の関係は、言語や文化によって異なる。 また、同じ文化圏でも、人や書籍によって揺れがある[1]。 色を正確に表現する場合には色空間が用いされる。色空間を用いると色相、彩度、明度などのパラメータで色を厳密に表現できる（表色系などを参照）。 しかし、多くの場面では伝統的・慣用的に用いられてきた色名が使用される。 色名と色との関係は一対一であるとは限らない。 ある1つの色名が指し示す色にはある程度の幅があり、その幅も色名によって異なる。逆に、ある色の領域を指し示す色名が複数ある場合もある。 例えば、可視光線のうち620nm付近を中心として約600～780nm程度の波長領域に相当する色を、「赤」と呼ぶことがある。 しかし、この範囲には様々な色が含まれており、 より細かく区別する必要がある場合には
清原和博氏の近影を見ていたら、いわゆる色黒の代名詞とされる｢松崎しげる色｣が実際どの程度なのかよくわからなくなったため、自分用のメモとして早見表を作ってみました。
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